Сосуды которые хранили вино

Материал содержит информацию о товарах, употребление которых может навредить вашему здоровью.

Чтобы зазвучала бокальная мантра «прозрачный, бесцветный, тонкий – чистая форма», потребовалась вся история человечества, начиная с неолита. По одной из исторических версий, наш предок сначала изготовил сосуд, а уж затем позабыл в нем гроздья кисло-сладких ягод и пришел в восторг, отведав их забродивший сок.

«Бокал вина», 1658-1660. Ян Вермеер © Берлинская картинная галерея, Берлин, Германия.

VII-V тыс. до н. э.

Из праха вышел

Рога, черепа и раковины были первыми сосудами для питья. Палеолитическая Венера граветтской культуры (около 25 тыс. лет назад), найденная близ поселка Лоссель (Франция), держит в правой руке рог. Греки любили смешивать вино и воду в раковинах моллюсков. Хан Куря вместе со своей женой пил вино из черепа князя Святослава, чтобы сын родился таким же храбрым и сильным. Помимо остроумного использования природных емкостей, пращуры также делали чаши из глины. Глиняные сосуды для вина вместе с обрезками виноградной лозы археологи находят на территории современных Ирана и Грузии и датируют их VII тыс. до н. э.

Деталь берльефа восточной лестницы дворца Ападана, Персеполь, Иран © СС/Phillip Maiwald/Wikipedia

IV-II тыс. до н. э., Древний Египет

Откуда ни возьмись

Египтяне делали виноградное вино, но расходовали его по большей части на богослужебные ритуалы и предпочитали пить из глиняных сосудов, очень простых – в виде чаш. Серебро и золото полагалось жрецам, богам и фараонам. Иногда сосуды для вина были более замысловатыми. В музее Метрополитен хранится одна из таких чаш из красной глины – у нее человеческие «ступни» и «приглашающий» наклон (3750-3550 гг. до н. э.). Секрет стекла египтянам был известен, но пускали его в основном на бижутерию. В эпоху Нового царства богатые египтяне пили вино из голубого и зеленого фаянса, походившего на почитаемые ими лазурит и малахит.

II тыс. до н.э., Китай

А в это время на Востоке

В некоторых провинциях Китая производилось виноградное вино, и народ там жил так весело, что в какой-то момент один из правителей приказал вырубить все виноградники. Рисовое и сливовое вино победило. В плане сосудов китайцы тоже отличились: таких причудливых и воинственных форм больше нигде не встретишь. Кубок назывался «цзюэ», чаша – «гу» (эпоха Шан, 1600-1027 гг. до н. э.). Известный гуляка Ли Бо (701-762) упоминает сосуд «доу», вмещавший больше литра вина: «Три кубка дайте мне сейчас – и я пойду в далекий путь. А дайте доу выпить мне – сольюсь с природой как-нибудь».

III-I тыс. до н. э., Древняя Греция

Геометрия пития

Греки почитали богов, в частности Диониса, но к потреблению вина относились как к социальному процессу. Самым популярным сосудом на пиршествах было глубокое блюдце – фиала. В него из специального черпачка – киафа – наливали вино, уже смешанное с водой в специальной вазе – кратере.

V-I вв. до н. э., Древний Рим

Сплав культур

Греческие сосуды были взяты на вооружение римлянами. Их переименовали на латинский манер и широко употребляли на всей территории Римской империи. В отличие от греков, которые чтили традицию, римляне любили новации и адаптировали под себя все достижения покоренных царств. После завоевания Сирии римляне узнали, как делать стекло, и обнаружили, что вино в стеклянных сосудах смотрится интереснее. «Беден тот, чье жилище не украшено стеклом», – включил в свой риторический репертуар Цицерон (106-43 гг. до н .э.). В итоге римские мастера превзошли египетских и сирийских, научились имитировать изумруд, сапфир, опал, бирюзу и рубин.

«Вакх», ок. 1596. Караваджо © Галерея Уффици, Флоренция, Италия

I-IV вв., Древний Рим

Победа стекла

Стоимость римских стеклянных чаш поначалу была запредельна. Все изменилось с изобретением выдувальной трубки, которая радикально удешевила процесс производства. За два поколения вся Римская империя, от центра до самых дальних провинций, покрылась стекольными мастерскими. Патера (римский вариант фиалы) из рифленого стекла стала рядовым предметом в доме средней руки к началу первого века нашей эры. Вершиной мастерства времен Нерона были муррины. Считалось, что эти чаши придают вину особый аромат и целебные свойства, а также способны обезвреживать яд. За одну из муррин Нерон уплатил семьдесят талантов. На эти деньги можно было приобрести 300 рабов.

V-VIII вв., Европа

В когтях кризиса

Почти все техники изготовления стекла, изобретенные в Риме, были утеряны к V веку. Экономика, культура, ремесла Европы пришли в упадок на долгие века, а вместе с ними деградировали сосуды для вина. Франки, впрочем, создали в VI-VII веках. несколько необычных форм. Драгоценное стекло снабдили для прочности «доспехами» – получился «бокал с когтями». Однако воинственные князья раннего Средневековья предпочитали пить вино из мощных серебряных кубков. Простой народ, как обычно, довольствовался глиной. Эволюция бокала ушла на восток – в Византию, а затем в мусульманский мир.

VIII-XII вв., Византия

Дефицит – двигатель прогресса

Едва в Византии начало развиваться стекольное производство, как арабы завоевали Египет, источник соды – важнейшего компонента стекловарения. Зола, которой византийские мастера пытались хоть как-то восполнить недостаток щелочи, делала стеклянные сосуды грубыми и непривлекательными. Недостаток соды заставил обратиться к цвету. Так возникла константинопольская школа витражного стекла, секреты которой затем легли в основу феномена венеци-анского стекла. Абсолютным топом эксклюзивности стала изобретённая византийскими стекольщиками двустенная диатрета – округлый конус, словно по- висший внутри тонкой стеклянной сети.

XII-XIV вв., Ближний Восток

Не для питья, так для продажи

Где не пьют вина? – в исламском мире. Кто воспел вино? – Омар Хайям. Вот два устойчивых в Западной культуре стереотипа. Увлечение вином было противопоказано всякому правоверному мусульманину, зато продавать кувшины и пиалы в одичавшую Европу было выгодно. С XII по XIV века так называемое дамасское стекло стало предметом роскоши в Европе. Бокалы были украшены эмалью и позолотой, причудливыми надписями на непонятном языке, фигурами людей и хищных животных.

«Король пьет», ок. 1638. Якоб Йорданс © Королевские музеи изящных искусств в Брюсселе

XII в., Константинополь. Венеция

Крестовый поход за бокалом

Во время 4-го крестового похода французские рыцари, прибывшие в Венецию для транзита, не смогли расплатиться за доставку в Египет. Дож уговорил их разграбить сначала город Задар, а затем Константинополь. Награбленное добро потекло в Венецию, а с ним – мастера-стекольщики, владевшие секретами витража и смальты. В 1291 году стекольные мастерские ради пущей секретности переселили на остров Мурано в паре километров от Венеции – с собственной администрацией, судом и дензнаками. Если мастер вдруг решал бежать с острова, то всех его родственников сажали в тюрьму, а на его поиски отправляли агента-убийцу.

Секрет сплава не покидал острова Мурано.

XIV-XVI вв., Венеция. Остров Мурано

Чудеса с острова

В середине XIV в. венецианец Анджело Баровьер изобрел способ получать совершенно прозрачное тонкое стекло, ставшее известным как cristallo или венецианский хрусталь. Вся Европа восхищалась феноменальной чистотой, прозрачностью, почти невесомостью венецианских кубков и бокалов. Секрет сплава не покидал пределы острова, а муранские стеклодувы не уставали удивлять свет все новыми и новыми бокальными чудесами: молочное стекло, опаловое стекло, миллефиори («тысяча цветов»), филигрань, плетеное стекло, перистое стекло, ледяное стекло.

Начало XVII в., Богемия

Лесной бокал

В Богемии в XVI в. научились варить стекло, которое по своей чистоте, прозрачности, блеску и твердости превосходило все известное ранее. В его состав вместо соды вошла древесная золапоташ, отчего оно стало тугоплавким и легко поддающимся гранению и шлифованию. Нюрнбергский гравер и ювелир Каспар Леман (1570-1622) одним из первых стал применять технику резьбы горного хрусталя к «лесному стеклу», сочетая крупные «алмазные грани» с тончайшей гравировкой. Постепенно у богемского стекла появились и свои характерные формы: большие кубки в форме перевернутого колокола и бокалы с крышками и точеными ножками.

«Натюрморт», 1634 г. Виллем Клас Хеда © Rijksmuseum, Амстердам

Середина XVII в., Англия

Дефицит дров

Для варки стекла нужно очень много дров, но в Англии к XVII в. практически истребили леса. В 1615 году король Якоб I запретил использование древесины в каком-либо производстве, кроме судостроения. Стеклодувам пришлось использовать в качестве топлива каменный уголь. Угольная сажа сильно чернила стеклянную массу, поэтому пришлось закрыть котлы крышками, что привело к чрезмерному повышению температуры стеклянной массы. Затем мастера попытались изменить состав стекла. Наконец, нужный ингредиент был найден – оксид свинца. Свинцовое стекло – кристалин – оказалось на редкость чистым, блестящим и прочным. Одной из популярных форм столовых бокалов стала «флейта» – высокий конус на короткой ножке.

Конец XVII в., Англия

Крылышки и защипы

В 1674 году англичанин Джордж Равенскрофт запатентовал новый способ производства «кристалина»: он радикально повысил долю свинца, почти до четверти. Его свинцовое стекло отлично поддавалось резке и гравировке, давало причудливую игру света и мелодично звенело. В мастерской Равенскрофта работали выходцы из Венеции, и итальянский вкус неизбежно отразился на облике раннего английского хрусталя. Тяжелые формы украшались характерными для «фасон-де-венис» защипами, «перьями», «крылышками» и налепами в виде капель и нитей.

Начало XVIII в., Англия

Очарование простоты

Английский потребитель все больше хотел наслаждаться видом вина, а резьба и грани мешали этому. Гладкостенный английский бокал начала XVIII века представлял собой небольшую чашу в виде колокольчика или конуса на массивной ножке с круглым, слегка приподнятым в центре основанием. С 1720-х годов пропорции этих бокалов достигли своего совершенства: корпус стал стройнее, а ножка изящнее. Нередко их называли «ньюкаслскими» – Ньюкасл был крупнейшим центром английского стеклоделия.

Грани мешали наслаждаться видом вина.

Середина XVIII в., Англия

Невесомость в цене

В 1745 году в Англии вышел закон о налогообложении стеклянного товара по весу, отчего винный бокал стал заметно легчать. Стенки становились все более тонкими, изменилась и форма ножки – она стала еще более гладкой. Впрочем, у англичан не хватило духа на полную простоту. Внутри ножки по принципу венецианской филиграни стали пускать молочную или красную стеклянную нить. Иногда вместо стеклянной «венецианской нити» мастера делали воздушную спираль или использовали еще более изощренную технику – «играющую ртуть». Эти изыски повышали стоимость бокала, не увеличивая веса.

Конец XVIII в., Англия

Почти алмаз

В 1780-х годах приемы резьбы по стеклу стали более разнообразными и широко распространенными: резчики использовали углубленные штрихи, рифление, звездочки, «арки», и прочие приемы, принятые при огранке алмазов. Так родился специфически английский способ рафинирования свинцового хрусталя – бриллиантовая грань. Эта техника полностью выявила уникальные качества материала – его светоносное сияние и чрезвычайный блеск. «Хрустальная» ветвь эволюции бокала достигла своего апогея.

«Завтрак гребцов», 1880-1881 гг. Пьер Огюст Ренуар © Собрание Филлипса, Вашингтон

Конец XVIII – начало XIX вв., Франция

Империя и размеры

На рубеже веков бокал послушно следовал смене эстетических вкусов: то подстраивался всевозможными завитушками под рококо, то вновь обретал строгие греческие формы. Ампир, пришедший вместе с Наполеоном Бонапартом, требовал от бокала помпезности, мощи и золотой оправы. Во Франции в начале XIX в. выпускали стилизованные канфары и фиалы, только не из глины, а из богемского хрусталя.По легенде «классические» креманки для шампанского впервые были изготовлены в 1787 году по форме и размеру груди королевы Франции Марии-Антуанетты (размер «В» по международной классификации размеров женских бюстов и объем в 200 мл согласно метрической системе).

XIX в., Европа

Хор форм

XIX век воспроизводил все фасоны, сложившиеся за историю бокала одновременно. Мода на эклектику и успехи химии давали мастерам почти безграничные возможности. Рядовой потребитель по-прежнему ценил блеск и звон хрусталя. Фабрика Baccarat в Нанси лучше прочих попала в настроение эпохи: она снабжала бокалами, люстрами, зеркалами не только французских королей, но и русских императоров. Экспорт в Россию был настолько существенным, что на Baccarat появились специализированные цеха: «Русская зала», «Русское гранение», «Русская гравюра».

Конец XIX – начало XX вв., Европа

Жертвы ар-нуво

Узнаваемый стиль эпохи – ар-нуво c его культом природных линий. Декоративное искусство считалось достойным способом самовыражения, и пластичное стекло привлекло особенное внимание художников. Эмиль Галле отображал в своих изделиях цветы, лепестки, фрукты и насекомых, передавая нюансы фактуры и цвета наложением слоев стекла, вводя пузырьки, трещинки и неровности, а так-же делал «говорящие» бокалы с цитатами из Вийона, Бодлера, Верлена. Рене Лалик в начале XX века, наоборот, пошел от формы, подчеркивая декором ее пластичность. На сосудах из любимого им опалового стекла в технике высокого рельефа оживают в полете кузнечики, светятся обнаженные женские тела.

Баухаус передал бокалу функциональность.

60-е гг. XX в., Австрия

Бокальный баухаус

Химик и инженер Йозеф Ридель Младший, представитель «стекольного» семейства из Богемии в седьмом поколении, начал выпускать классические бокалы под собственным именем в 1890 году. Но настоящую бокальную революцию совершил его внук – Клаус Йозеф Ридель, главный в мировой истории экспериментатор над формой бокала, поставивший в лучших традициях школы «Баухаус» во главу угла функциональность, т. е. способность раскрывать вино наилучшим образом. Благодаря ему на свет один за другим стали появляться специальные бокалы под бургундию, бордо, шардоне, совиньон – «самые изысканные бокалы как с технологической, так и с гедонистической стороны», по выражению Роберта Паркера.

Настоящее время.

Австрия и Германия

Идеал машинным способом Клаус Ридель создал новую форму бокала, Георг Ридель, его сын, сделал ее международным стандартом индустрии. Он открыл представительства Riedel по всему миру, а в 2004 году положил в портфель компании двух крупнейших игроков бокального рынка Германии. Фабрика F.X. Nachtmann продолжала традиции ар-деко, у Spiegelau к моменту покупки был огромный опыт в машинном производстве стекла. Именно благодаря Spiegelau идеальные формы риделевских бокалов, максимально раскрывающие тот или иной тип вина, стали доступны широкому потребителю.

Больше о вине и винной культуре – на swn.ru.

Источник

Содержание

Привет из прошлого
Как называют глиняные сосуды в разных странах
В чем смысл амфор
Как амфоры применяются на практике
Амфорные вариации
Чем отличается амфорное вино от оранжевого

Привет из прошлого

Казалось бы, вот тебе и стальные чаны с контролем температуры, и пневматические прессы, и прочее современное оборудование. Но нет, виноделы активно ударяются в прошлое и упражняются с амфорами, глиняными сосудами, в которых делали вино еще 6000 лет назад. Об этом свидетельствуют найденные черепки амфор и следы культурного винограда на территории современной Грузии. Кроме того, осколки древних глиняных горшков находили на виноградниках Португалии, Испании, Франции и Италии.

Долгое время основным столпом амфорного виноделия была Грузия. Уже оттуда практика распространилась по всей Европе: Италии, Словении, Австрии, Франции, Испании и Португалии. Поклонников горшочков можно встретить как в развивающихся регионах, так и классических, вроде Бордо и Шампани.

Как называют глиняные сосуды в разных странах

Amphora (амфора) – Италия
Qvevri (квеври) – Грузия
Tinaja (тинаха) – Испания
Talha (талья) – Португалия
Karas (карас) – Армения

В чем смысл амфор

Резонный вопрос – зачем вообще нужны горшочки виноделам? Для некоторых амфоры – целая философия. Философия минимального вмешательства в виноделие, использования исключительно натуральных материалов. Культовый винодел из Фриули Йошко Гравнер говорит, что «терракота оголяет все недостатки вина так же, как и подчеркивает его достоинства».

Для других виноделов – это исторический реверанс. Дескать, так делали предки, и я так буду делать. Особенно это работает, если выкапываешь на территории виноградника осколки древних сосудов. Для кого-то амфоры – любопытный энологический эксперимент, желание сделать что-то новое, раскрыть потенциал винограда. Не надо забывать и о тех, кто хотят держать нос по ветру или «выстрелить», пока амфоры в моде.

Хорошо, с целями все более-менее понятно. А в чем же смысл амфоры в практическом плане? Тут эксперты-теоретики объясняют, что сделанные из глины сосуды имеют поры, поэтому воздухопроницаемы и, вероятно, обеспечивают микрооксидацию вина, сравнимую с тем, что происходит при винификации и выдержке в дубовых бочках, но при этом без влияния дуба на вкус. Это весомый аргумент. Но достаточно часто, и в первую очередь в самой Грузии, амфоры изнутри обрабатывают пчелиным воском, так что «поры» в глине «не работают».

Виноделы-практики могут заметить, что амфора обеспечивает особый температурный режим сусла без внешнего термоконтроля, поскольку глина отличается высокой теплопроводностью. А эзотерики легко обоснуют, что вся соль – в форме амфоры, приближенной к яйцу, и споют оду ее плавным абрисам, в которых особенным образом заворачиваются потоки энергии.

Как амфоры применяются на практике

Вариантов производственной цепочки с использованием амфор несколько. Виноград, как с гребнями, так и без, может бродить в амфоре. В интерпретациях кахетинского метода белый виноград загружают в квеври целыми кистями, без гребнеотделения. Брожение и выдержка проходят со всей массой мезги. После окончания брожения вся масса оседает на дно сосуда, который тщательно закупоривают до весны, то есть на 4-6 месяцев. В современной интерпретации все чаще виноград загружают без гребней, чтобы избавиться от лишней терпкости. Такой винодельческий процесс – предмет гордости грузинов, тем более, что в 2013 году кахетинский метод был уже официально признан и включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Некоторые виноделы предпочитают выдерживать вино в амфорах без мезги и переливают его в другую глиняную емкость. Культовый винодел из Фриули Йошко Гравнер и его сосед Паоло Водопивец после выдержки вина в сосудах отправляют его в дубовые бочки. Иногда вино в амфорах только бродит, а как только успокаивается, отправляется в дуб, как на армянской винодельне Voskevaz. На винодельне Zorah, тоже в Армении, предпочитают ферментировать сусло в цементных яйцах, а уже после этого выдерживать вино в карасах. И наконец, особо хитрые могут сбраживать и выдерживать в терракоте лишь часть винограда, особенно, если речь идет о бленде нескольких сортов.

Амфорные вариации

Помимо сложных порой манипуляций винодел также выбирает свой тип амфоры. Заглянув только в один погреб Domaine de l`Ecu (Долина Луары) можно увидеть небольшие горшочки по 160 и 350 л или большие сосуды на 1000 л. Амфоры отличаются по форме, составу глины, толщине стенок. Все эти факторы, по мнению виноделов, существенно влияют на вино.

К тому же перед виноделами встает вопрос: закапывать горшок в землю или нет? Согласно кахетинскому методу, квеври глубоко запрятаны в землю – виднеется только горлышко. Таким образом создается этакий температурный контроль. Итальянка Элизабетта Форадори держит свои горшки в специальных сотах, у тосканцев Petrolo они спокойно стоят на «своих двоих». А в Zorah одни карасы немного выглядывают из земли, а другие располагаются на треножниках.

Чем отличается амфорное вино от оранжевого

Люди часто путают понятия амфорного и оранжевого вина, мол, «все равно одна фигня». На самом деле важно понимать, что амфорное вино не всегда оранжевое, а оранж – не всегда сделан в амфоре. Янтарный цвет вино приобретает из-за ферментации белых сортов на шкурке, а не из-за контакта с амфорой. Как вы знаете, обычно при производстве белых вин кожица не участвуют в процессе – ее почти сразу отбрасывают после прессования. Но как раз в шкурке, даже белого сорта, и находятся танины и красящие вещества.

Амфорное вино из белых сортов чаще всего будет оранжевым, но при этом в горшочках экспериментируют и с красными винами. Посмотрите, например, на Foradori и их вина из автохтонного сорта терольдего или Petrolo и их кюве из санджовезе.

8 амфорных вин, которые стоит попробовать

Слева направо: Besini Qvevri White 2017; Vodopivec Solo Venezia Giulia IGT 2014; COS Pithos Rosso Vittoria Rosso DOCG 2016; Лефкадия Амфорное 2016

Besini Qvevri White 2017, Грузия, Кахетия

Ркацители 100%. Ферментация на гребнях и выдержка 12 мес. в амфорах.

Хозяйство Besini привержено самым передовым винодельческим технологиям во всем, начиная от высадки виноградников по бордоским канонам и заканчивая суперсовременной винодельней, возведенной с нуля за последние несколько лет. Производство вин в квеври компания начала в 2015 году и каждый год наращивает парк сосудов.

Вина из квеври получаются сбалансированными, чистыми, без дефектов. В бокале вас ждет насыщенный вкус и обаятельный финиш с абрикосовым оттенком.

Vodopivec Solo Venezia Giulia IGT 2014, Фриули, Италия

Витовска 100%. Ферментация в амфорах, выдержка 23 мес. в славонском дубе.

Паоло Водопивец по следам своего великого соседа Йошко Гравнера побывал в Грузии, был очарован квеври и с 2005 года использует терракотовые амфоры для ферментации. Паоло говорит, что амфоры идеальны для ферментации, так как, в отличие от дуба, не агрессивны и дают винограду развить свой характер.

Естественный контроль температуры брожения в закопанной амфоре помогает вину становиться «зеркалом природы». Но дело не только в технических нюансах: «Мне важно сознавать, что вино бродит в сосуде, возникшем из самой земли, оно как ребенок в чреве матери. Терракота вынашивает в себе живой божественный напиток».

Богатое вино со сложным ароматом сладких фруктов, леса, благородных цветов, конфитюра из апельсинов, крыжовника, полевых травы. Освежающее и бодрое.

COS Pithos Rosso Vittoria Rosso DOCG 2016, Сицилия, Италия

Фраппато ди виттория 40%, неро д’авола 60%. Ферментация и выдержка в амфорах 10 мес.

COS – аббревиатура первых букв фамилий основателей (Cilia-Occhipinti-Strano) известной биодинамической винодельни на юго-востоке Сицилии в окрестностях городка Бастонака. Владельцы избавились от дубовых бочек и полностью перешли на амфоры. Сегодня на винодельне около 150 закопанных глиняных емкостей объемом 400 л.

Разноплановое вино с тонами красных спелых и сушеных ягод, дыма, хвои, укропа и рассола. Симпатичное био-шмио, которое идеально подойдет к тартару из говядины с перцем.

Лефкадия Амфорное 2016, Краснодарский край, Россия

Мерло, каберне совиньон. Ферментация с частью гребней в незакопанных и закопанных (300 л) амфорах, выдержка 9 мес. в незакопанных амфорах объемом 700 и 500 л.

Проект с амфорами – одна из любимых затей Михаила Николаева. С микровинификациями в амфорах в «Лефкадии» экспериментируют довольно давно, так что Михаил даже сделал вывод, что амфоры, купленные в Каталонии, сделаны из более пористой терракоты, чем грузинские квеври, а ему это и нужно.

Вино с фруктовым понятным ароматом вишни, граната, мягкими танинами, продолжительным послевкусием. Ровное, нареканий нет.

Слева направо: Petrolo Bòggina A Val d’Arno di Sopra DOC 2015; Gravner Ribolla 2010; Foradori Sgarzon 2017; Zorah Yeraz 2013

Petrolo Bòggina A Val d’Arno di Sopra DOC 2015, Тоскана, Италия

Санджовезе 100%. Ферментация в 300- и 500-литровых амфорах с регулярным пижажем. Выдержка без мезги в запечатанных амфорах 6 мес.

Линейка вин Boggina идет с одноименного крю в 5,5 га, засаженного в 1947 году исключительно санджовезе. С 2011 года в хозяйстве экспериментируют с амфорами – так владельцы отдают дань уважения истории земли, где жили и делали в терракоте вино этруски. Наряду с Boggina С -100% санджовезе с исторического виноградника теперь делают Boggina A – оно же, но с ферментацией и выдержкой в амфорах. Производство Boggina A ограничено, всего 1500 бутылок в год.

Женственное, элегантное вино с хорошей кислотностью. Ягодный, мягкий, сочный и чистый образец с тонами вишни, ежевики, карандашной стружки.

Gravner Ribolla 2010, Фриули, Италия

Риболла джалла 100%. Ферментация на мезге 6 мес. в закопанных амфорах. После снятия вина с осадка и прессования вино переливают назад в амфоры на 5-6 месяцев, а затем помещают в ботти на выдержку в течение 6 лет.

Винодел Йошко Гравнер – пионер амфорного виноделия в Италии. Тема глиняных сосудов захватила его в 2000 году после поездки в Грузию.

Вино медно-янтарного цвета с золотистым блеском. В сложном насыщенном аромате раскрываются тона орехов, миндаля, сушеных яблок, меда, карамели и апельсиновой цедры. Полнотелое, богатое, округлое во вкусе с длительным интенсивным послевкусием.

Foradori Sgarzon 2017, Альто-Адидже, Италия

Терольдего 100%. Ферментация с гребнями, выдержка в больших не вкопанных в землю глиняных амфорах 8 мес.

Элизабетта Форадори – культовый винодел Альто-Адидже, которая занимается возрождением сорта терольдего. Также она известна одними из самых известных амфорных кюве.

В бокале раскрываются ароматы черных ягод, апельсиновой цедры, сигарного дыма и копченостей. Среднетелое, элегантное и богатое во вкусе, с плотной текстурой, бархатистыми танинами и нотками молотого перца и чернослива в долгом послевкусии.

Zorah Yeraz 2013, Армения

Арени нуар 100%. Ферментация без гребней в цементных яйцах, выдержка 24 мес. в карасах, довыдержка в больших необожженных бочках из франц. дуба.

Топовое красное вино со 100-летних лоз. Урожай 2013 года Артур Саркисян, автор гида «Армянские вина», назвал лучшим в истории хозяйства, оценив в 93 балла.

Это свежее, текстурное, ягодное, сочное вино. В аромате фиалка, скотный двор, малина и голубика. Во вкусе освежающее, бодрое и очень дружественное, со слегка джемовой сладковатостью.

Фото на обложке: Андрей Ковалев.

Фото: архив SWN.

Источник