Вино испанское из сосуда

Из чего пьют в Каталонии – да из всего! Из всего того, из чего пьют обычные люди в разных уголках земного шара.

В Каталонии, благословенном краю вина и кавы, потреблять веселящее зелье велел сам Господь Бог – вот каталонцы и потребляют, умудряясь при этом соблюдать разумную меру. Попутно отмечу, что, несмотря на винное изобилие, каталонцы являются едва ли не главными в мире потребителями пива – но это тема для отдельного разговора.

Здесь мы ведем речь о национальных особенностях каталонцев – и одной из таких особенностей является изобретенный около 7-ми веков назад именно в Каталонии питьевой сосуд под названием “поррон” (кат. “porro”).

Поррон – традиционный каталонский сосуд для вина, представляющий собой графин с вытянутым искривленным горлышком и носиком, который, будучи широким у основания, сильно сужается к кончику.

Подобная форма, чем-то очень близкая к медицинским колбам, продиктована, прежде всего назначением сосуда и особенностями питья из него. Вино из поррона пьют следующим образом – сосуд поднимают вверх и, держа его правой, согнутой в локте рукой, наклоняют так, чтобы струйка вина попала в рот, причем носик сосуда с нашими губами ни в коем случае соприкасаться не должен.

Весь процесс винопития осуществляется на расстоянии, и в этом идея и суть: использование поррона дает возможность пить вино без каких-либо дополнительных присопособлений в виде стаканов и, при этом, соблюдать высокий гигиенический стандарт.

Стандарт стандартом, но применение этого забавного сосуда требует немалого опыта вкупе с регулярными упорными тренировками.

Интересно, что для каждого иностранного туриста, прибывшего в Каталонию и желающего приобщиться к местной традиции, первый опыт использования поррона всегда бывает печальным – это правило, не знающее исключений.

Строптивая струйка вина, вылетающая из перфорированного носика, почему-то бьет куда угодно, но только не в ваш широко распахнутый, ждущий чуда рот. Вино изливается вам на щеки, подбородок, шею, рубашку – да куда угодно, и лишь мизерная часть в результате неимоверных усилий прибывает по назначению.

Стоит ли расстраиваться по этому поводу? Нет, никогда и ничуть! Просто, если предполагается пить вино именно из поррона, рекомендуем не использовать новую брендовую одежду от Гуччи, Армани или Версаче, а облачиться во что-нибудь попроще.

Попутно отметим, что в дорогих солидных ресторанах вместе с порроном вам обязательно предложат и устрашающих размеров салфетку-фартук, на случай ранообразных (и неизбежных) эксцессов – так что и вовсе не о чем беспокоиться.

А в остальном винопитие из поррона – это веселое, позитивное, невероятно сближающее даже не знакомых до того людей занятие в истинно каталонском духе.

Кроме того, проходя через воздух, вино подвергается процессу аэрации, что существенно повышает его вкусовые качества – об этом тоже забывать не следует. И все же в полной мере оценить все плюсы винопития из поррона способны не все.

Вот как, например, описывает это действо знаменитый писатель Джордж Оруэлл, принимавший участие в Гражданской войне в Испании, и именно в Барселоне:

“Пили мы из кошмарной штуки – поррона. Поррон – это что-то вроде стеклянной бутылки с узким горлышком, из которого сильной струйкой било вино, когда его наклоняли. Из поррона можно пить на расстоянии, не поднося горлышка к губам, передавая его по кругу. Но впервые увидев поррон в действии, я забастовал и потребовал кружку. Уж слишком напоминал он мне грелку с водой, особенно когда в него было налито белое вино.”

Но Оруэлл – как раз иностранец, к тому же – чопорный англичанин. Ему простительно. Мы-то не такие! И нас порроном не напугать!

Источник

Материал содержит информацию о товарах, употребление которых может навредить вашему здоровью.

Помните фильм Альмодовара и одноименную песню I’m So Excited? «Я очень возбужден», как это перевели на русский. Эта фраза полностью описывает мое отношение к испанскому виноделию. И дело тут не в слепой любви, просто по всем параметрам Испания в 2021 году – страна с самым большим потенциалом.

© Marques de Riscal

Ну посудите сами, во Франции все великие вина сделали уже до нас, у итальянцев все отлично, и кроме полузабытых сортов вряд ли стоит ожидать чего-то нового, способности немцев и австрийцев уже всем хорошо известны. А вот Испания вместе с соседней Португалией большую часть XX века провели в спячке, бедности и неведении. Но лозы сохранились, деньги появились, и новое поколение виноделов начало открывать свою собственную страну.

Историческая справка

Маркизы и Бордо

Несмотря на то, что виноделие на территории Пиренейского полуострова зародилось еще 3000 лет назад, с точки зрения сухого виноделия нас интересует отрезок в последние 150 лет. С выхода первых винтажей Marques de Riscal и Marques de Murrieta в Испании начинается современность. Фактически это были первые испанские марки вина, причем вина бутилированного. Их основатели руководствовались принципами Бордо и имели достаточно средств и связей, чтобы превратить регион крестьянского виноделия в один из ведущих в мире.

За ними подтянулись и другие, и конец XIX века стал поистине золотой эпохой. Во Францию пришла филлоксера , виноделы и негоцианты отправились искать новое сырье, найдя его здесь в Риохе . Количество хозяйств росло каждый год, площадь виноградника превысила 50 000 га. Прогресс дошел и до других регионов – в 1864 году была основана Vega Sicilia , самое старое хозяйство Риберы-дель-Дуэро, а в 1872 году в Каталонии вышел первый коммерческий релиз игристого вина по классике от Жозепа Равентоса.

© facebook@familiatorresoficial

В 1926 году появился первый регулирующий совет Rioja DO, ставший основой будущей классификации испанских вин, но дальше история печальная. Гражданская война 1936-1939 годов, режим Франко, закрытие страны, потеря мировых рынков. В сложных экономических условиях делать дорогое высококачественное было непросто, а покупать его практически некому. Наступила эра кооперативов, балка и дешевых вин.

На этом можно было бы поставить точку и списать Испанию со счетов, если бы не пионеры и новаторы, которые стремились встать на один уровень с лучшими винами планеты. Мигель Торрес и первые чаны из нержавеющей стали, сделавшие революцию белых вин от Пенедеса до Риас-Байшас, Алехандро Фернандес, достучавшийся до Паркера со своим тинто фино из Риберы-дель-Дуэро, «великолепная пятерка» виноделов Приората, почти с нуля восстановившая классический винодельческий регион. Их первым винтажом стал 1989 год, и с него можно начать отсчет нового виноделия страны.

© Vega Sicilia

30 лет современности

С тех пор испанцев уже не остановить, каждое десятилетие открывает новые стили, регионы и заброшенные сорта. Менсия в руках Паласьоса и Рауля Переса уже стала классикой, сегодня новый виток ее развития как тонкого, терруарного сорта. Comando G перевернула представление о гарначе и вывела абсолютно забытый Гредос с его кооперативами и балком на международную арену. Мы открыли Галисию , причем не только белую с альбариньо и годельо, но и красную. Чаколи больше не просто замена сидра из винограда, это серьезное, гастрономическое вино.

© facebook@bodegabermejo

На очереди Кангас в Астурии с его свежими, кислотными автохтонами . Канары вспомнили про свои столетние лозы и начали делать поистине отличное от всех вулканическое вино. Каталонцы в поисках идентичности восстанавливают исторические сорта, претендующие на роль южного пино нуара . Даже Риоха задумалась, все ли решает дуб, и отправилась на поиски терруара, прогресс намечается и с суперклассической Риберой. Одним словом, жизнь закипела повсюду, испанское виноделие меняется на глазах, и книги 10-летней давности уже сильно устарели. Так что давайте погружаться.

© facebook@bodegabermejo

Климат и испанские сорта винограда

В Испании есть все. Горы, море, океан, вулкан, пляжи и даже пустыни. И все это влияет на характер и разнообразие сортов, стилей и самого вина. Страна на 75% омывается морями и они сильно влияют на климат, охлаждая его или, наоборот, делая мягче. Но несмотря на пляжно-равнинный образ, Испания – это горная страна, по этому показателю в Европе она уступает только Швейцарии . Высота меняет и рельеф, и климат, позволяя делать не только мощные и сладкие вина, свойственные для южных регионов этой широты, но и свежие, элегантные стили. И для этого есть подходящие сорта.

Испанские сорта винограда, на первый взгляд, не столь разнообразны. Ну темпранильо да темпранильо. Во всем виновата внутренняя колонизация XX века, когда каждый стремился повторить успех Риохи и Риберы, забывая про собственные автохтоны и высаживая сорта с хорошей репутацией. Сегодня ситуация обратная, из тени выходят как почти забытые, так и незаслуженно сосланные на балк и дешевые вина. Гарнача, бобаль, монастрель и вердехо – все они готовы давать выдающиеся вина. Главное, подобрать к ним правильный климат. А их четыре.

© DOCa Rioja

Атлантический климат

Там, где погоду заказывает холодная Атлантика, всегда влажно, прохладно и зелено, недавно северо-западную часть страны прозвали просто «Зеленая Испания». Это Галисия , Астурия, Кантабрия (здесь с вином пока не очень) и Страна Басков. Как можно догадаться, в таких условиях доминируют белые сорта. Морской и минеральный альбариньо в Риас-Байшас, дико кислотный ондарраби сури из Чаколи станут лучшими друзьями суси , морепродуктов и даже речной рыбы с ее непростым характером.

© Rias Baxias

По мере того как мы продвигаемся вглубь континента, становится чуть суше, теплее и выше, ведь горы здесь повсюду. В таких условиях главная белая звезда – это годельо. Сорт, который практически был потерян, и лишь благодаря столетнему винограднику Valdesil вернулся в производство. И не просто вернулся, но и стал испанским топом в белых винах, Рафа Паласьос постарался. Кому подойдет годельо? Любителям белой Бургундии.

На белых винах все не заканчивается. Исторически в Риас-Байшас делали много красного вина, и сегодня идет возрождение традиции. Каиньо тинто и компания дают наикислотнейшие красные вина с душой белых. В Рибейре-Сакре, самом живописном и опасном регион Испании (только посмотрите на эти почти отвесные склоны), открываются новые возможности. Менсия, которую когда-то назвали «испанским пино нуаром» за свежий характер, здесь проявляет совсем иной характер, нежели в Бьерсо. Она не единственная, есть еще брансельяо и меренсао. Второй, кстати, во Франции называется труссо, а в Португалии бастардо. Удивительно, как он сюда попал. И кто был первым? В общем, белые и красные атлантические вина – это самые холодные испанские, а в своей популярности – однозначно самые горячие.

Бьерсо © Илья Кирилин

Континентальный климат

Большая часть Испании расположена на плато под названием Месета. Плато это достаточно высокое, в среднем 600 метров, и именно высота формирует этот суровый климат. Здесь все неровно, жаркий день, холодная ночь, сухое знойное лето и холодная, иногда даже снежная зима. Все на контрастах, но такова уж Испания, здесь мало полутонов, здесь все рисуется яркими красками. Не верите? Забейте в Google «небо над Мадридом» и вы поймете, о чем я.

Какие испанские сорта винограда приспособлены здесь для красного вина? Ну конечно же, темпранильо , он же тинто фино, тинта де торо, сенсибель. Единого стиля нет, сорт наглядно демонстрирует как особенности терруара, так и подход винодела. Знакомиться лучше всего с святой троицы – Риоха, Рибера, Торо.

По другую сторону от Мадрида начинается Ла-Манча, главный поставщик балка и дешевых, но вполне себе сносных вин. Это не просто самый большой виноградник мира, он еще и мировой лидер в органике ! Правда, дело не только в гражданской позиции виноделов, просто из-за сухого и жаркого климата здесь почти не бывает грибковых заболеваний, так что и обработки можно свести до минимума.

© DOCa Rioja

Средиземноморский климат

Океан – он холодный. Обидно, ведь в Галисии одни из самых красивых пляжей. Зато Средиземное море – теплое, и для восточного побережья Испании оно является и главным регулятором климата. Зима здесь мягкая, лето теплое, но не слишком жаркое, осадков немного, но достаточно. Здесь не место раннему темпранильо, он перезревает и уходит в джем.

Зато прекрасно себя чувствуют гарнача и кариньян, распространенные в Каталонии, бобаль и монастрель, которым нравится чуть более жаркая Валенсия. Эти сорта пережили филлоксеру и экономические трудности, потому что давали много. Либо много цвета, либо алкоголя , либо винограда. А вот «слабаки» практически исчезли. Но их возвращение – это вопрос времени, и уже сегодня можно попробовать компанию бледных и кислотных сортов, как трепат, сумоль и жиро. И не забывайте про белые вина: щарелло доказал, что его место не только в игристых , но и в серьезных белых. На высоте и известняке он творит чудеса, давая пронзительно кислотные, буквально наэлектризованные вина с большим потенциалом для выдержки.

Субтропический климат

Территория Испании не ограничивается только Пиренейским полуостровом, есть еще и острова – Балеары в Средиземном море и Канары в Атлантике. Эх, Канары, место вечной весны. Казалось бы, для виноделия должно быть жарко, ведь острова на широте пустыни Сахара. Но постоянные ветра, холодные течения и высоты модерируют климат и позволяют делать вина в самой тонкой стилистике. Помогают и модные сегодня вулканические почвы, причем очень молодые – на Лансароте в гуще черного песка приходится вырывать ямы, чтобы найти хоть какую-то органику.

© facebook@suertesdelmarques

Исторически острова славились сладкими винами из муската , но сегодня идет возвращение сухих вин. Сортовая палитра крайне необычная. Здесь заметно португальское влияние с Мадейры и испанских переселенцев с континента, причем многие из сортов остались только на Канарах. В архипелаге 7 островов, виноградники есть на каждом, но дальше всех шагнул Тенерифе, где тройка производителей Suertes del Marques, Envinate и Borja Perez сделала настоящую революцию. Что ждать от их вин? Истинно вулканического характера с серой, пеплом и золой в аромате, чистого свежего фрукта, строгости и ни на что не похожего стиля. Главное, не пугайтесь при первом носе – это не дефект пробки , странные тона в аромате со временем уйдут.

© facebook@www.envinate.es

Классификация испанских вин

Разобраться в классификации испанских вин довольно просто, здесь нет ни безумного количества DOC и DOCG, которые накладываются друг на друга, нет сложной системы в стиле классификации Левого берега 1855 или Сент-Эмильона. И уж конечно нет сложнейшей системы разделения по плотности сусла, как в Германии. Но своя особенность существует – в Испании больше чем где бы то ни было распространена классификация по выдержке.

По категориям

Согласно новому европейскому закону, приравнявшему все страны ЕС к одной системе, все вина делятся на категории PGI и PDO. Первые – это Vino de la Tierra, что является аналогом итальянского IGT. На всю страну всего 42 таких VT, причем некоторые из них огромны и занимают целую провинцию. Исторически под эту категорию попадали в основном производители не самых выдающихся и массовых вин, но в последние годы мы видим исход молодых и авторитетных производителей из аппелласьонов и расширение сферы влияния VT. Причина? Здесь куда меньше контроля, проверок и другой бюрократии. А раз у бодеги и так хорошая репутация, то вряд ли потребителя остановит, что это просто Vino de la Tierra.

По происхождению

Вторая ступень – это вина PDO, которые на 100% гарантируют происхождение вина, тогда как PGI только на 75%. Раньше обозначение географического наименования состояло из двух букв – D.O., Denominacion de Origen, новый европейский закон добавил еще одну – DOP. Сегодня в Испании 68 таких зон, и это ключевая смысловая единица классификации. Но есть и две дополнительных.

Vinos de Calidad (VC) – довольно странная категория, куда попадают выросшие из статуса VT, но которые пока не заслужившие уровня DO. В подготовительном классе сегодня 7 «учеников», недавно из него вышел DO Vinos de Leon.

Denominacion de Origen Calificada (DOCa) – это высшая степень контроля, качества и статуса, аналог DOCG. Здесь запрещено производить балк, все должно быть продано исключительно в бутылках. И высокого статуса получили лишь два игрока – Риоха и Приорат.

На вершине испанской пирамиды качества частенько рисуют категорию Vino de Pago (VP), но это не так. Это монопольные аппелласьоны для отдельных хозяйств. В именитых провинциях, как Риоха, Кастилия и Леон или Каталония, этой категории не существует, зато она встречается в Ла-Манче, Валенсии, Наварре и Арагоне. Провинции знатные, исторические, но без особой репутации, так что топовым производителям захотелось получить для себя отдельную категорию над всеми. Продвинул идею Карлос Фалько , маркиз де Гриньон и основатель Dominio de Valdepusa, но массовой она так и не стала, сегодня встречается всего 20 Vino de Pago.

© DOCa Rioja

По терруару

Виноделам новой волны простого упоминания DO недостаточно. Расстояние от Аро до Альфаро в Риохе – 100 км, было бы логично предположить, что климат и почвы будут значительно отличаться. Так и есть, поэтому недавно в некоторых зонах Испании появилась внутренняя классификация на манер бургундской. В Бьерсо и Приорате ее активно продвигал Альваро Паласьос, пирамида в обоих регионах получилась идентичная:

• Gran Vino de Vina Classifacada/Gran Vinya Classificada – аналог гран крю (Бьерсо/Приорат)
• Vino de Vina Classificada/Vinya Classificada – аналог премье крю
• Vino de Paraje/Vi de Paratge – аналог льё-ди
• Vinos de Villa/Vi de la Vila – аналог коммунального вина
• DO Bierzo/DOQ Priorat – аналог регионального вина

Классификация необязательная, каждый решает, указывать на этикетке деревню/виноградник или оставить просто название DO. В Риохе пошли по похожей модели. Теперь каждый производитель может официально указать одну из трех зон производства – Rioja Alta, Rioja Alavesa, Rioja Oriental (бывш. Rioja Baja ). Дальше Vino de Municipio по названию одной из 144 деревень Риохи. На вершине Vinedo Singular, отдельные виноградники, чей уникальный характер признан властями DO.

Но классификация вышла неоднозначная. Первая проблема с коммунальными винами. Получить категорию возможно только если у вас в этой деревне винодельня – полная глупость, только представьте, как сильно бы сократился портфель бургундских виноделов. Второй вопрос – отдельные виноградники. Декрет определяет их возраст, максимальную урожайность и так далее, но никто не говорит ни о размерах, ни об истории. И первый список «топовых» Риох откровенно удивляет, ведь там нет самых главных терруаристов.

© Татьяна Платонова

По выдержке

Классификация испанских вин по выдержке – это одна из особенностей страны. Такой стройной системы нет больше нигде. В последние годы к ней все больше вопросов, для современных виноделов время выдержки в бочке не является гарантом ни качества, ни цены вина. Однако для потребителей система до сих пор остается понятной, так что и вам нужно запомнить.

Итак, чтобы получить классификацию, производитель должен выдержать вино в дубовых бочках не более 330 литров, а после и в бутылке. У каждого DO могут быть свои более жесткие требования. Для белых и розовых вин свои требования, но для красных условия следующие:

• Crianza (крианса) – общая выдержка 24 месяца, из них минимум 6 месяцев в дубе
• Reserva (ресерва) – общая выдержка 36 месяцев, из них минимум 12 месяцев в дубе
• Gran Reserva (гран ресерва) – общая выдержка 60 месяцев, из них минимум 18 месяцев в дубе

Если вино не было выдержано в дубе или провело там менее 6 месяцев, то оно обозначается как Joven (ховен). В Рибере-дель-Дуэро есть категория Roble (робле) с обязательной выдержкой в бочках от 3 месяцев. Однако большинство топовых вин страны уже не играют по классическим правилам, они выпускают вина просто как Cosecha (косеча), лишь указывая год урожая. И ни Pingus, ни L’Ermita, ни Las Beatas это не останавливало от 100 баллов по Паркеру. А вот Castillo Ygay от Marques de Murrieta, Вино года 2020 по версии Wine Spectator, от традиций не отказывается и гордо несет синюю этикетку Gran Reserva.

Больше о вине и винной культуре – на swn.ru.

Источник